Tusche, die in Japan hergestellt wird, nennt man 和墨,
jene aus China 唐墨 (auch Karasumi genannt).
Die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe und die Herstellungsverfahren unterscheiden sich, was sich auf die
Farbgebung der Tusche, deren Verlauf beim Schreiben sowie die Haltbarkeit auswirkt. Es gibt kein "besser"
oder "schlechter" – beide haben ihre jeweiligen Vorzüge. Es ist wichtig, die Eigenschaften der jeweiligen
Tusche zu verstehen und diejenige auszuwählen, die am besten zum geplanten Werk passt.
Man geht davon aus, dass die Tusche ungefähr zur selben Zeit nach Japan kam wie die Schriftzeichen selbst. Die Geschichte der Tusche in China ist weitaus älter – sie reicht zurück bis zur Shang-Dynastie (um 1500 v. Chr.). Im Laufe der Zeit entwickelten sich dort zahlreiche berühmte Tuschemeister, und besonders die Tusche vor der Kulturrevolution wird für ihre Langlebigkeit geschätzt. "Koboku" (alte Tusche) von hoher Qualität ist heute sehr selten und wertvoll.
Heutzutage gibt es deutliche Unterschiede zwischen Waboku und Tōboku, doch diese Differenzen waren vermutlich nicht von Anfang an so ausgeprägt. Vielmehr dürften unterschiedliche Herstellungsweisen, klimatische und landschaftliche Gegebenheiten sowie die Entwicklung des Papiers in beiden Ländern zu den charakteristischen Unterschieden geführt haben. In Japan änderte sich der Schreibstil im Laufe der Zeit, insbesondere nachdem Sugawara no Michizane die offizielle Entsendung von Gesandten nach Tang-China beendete und eine eigenständige japanische Kultur entstand. Zudem entwickelte sich die einzigartige japanische Kana-Schrift, die feine und zarte Ausdrucksformen erforderte. Die Frage, welche Tusche sich für feine Ausdrucksformen eignet, führte dazu, dass Schreiber und Tuschehersteller gemeinsam experimentierten und so eine ganz eigene japanische Tusche entstanden ist.
Tusche wird aus Ruß 煤, Leim 膠 und Duftstoffen hergestellt, die miteinander vermischt und gepresst werden. Der größte Unterschied zwischen Waboku und Tōboku liegt zunächst im Mischungsverhältnis der Grundstoffe. Hinzu kommen Unterschiede in der Art und Viskosität des verwendeten Leims.
| Waboku | Tōboku | |
|---|---|---|
| Mischungsverhältnis (Ruß : Leim) | 10 : 6 | 10 : 12 |
| Viskosität des Leims | hochviskos | niedrigviskos |
| Eigenschaften | Die Tusche löst sich beim Reiben schnell, ergibt ein starkes Schwarz und fühlt sich zäh an. | Die Tusche löst sich langsam, das Schwarz ist weniger intensiv, und die Konsistenz ist weniger zäh. |
Während Waboku einen hochviskosen, stark haftenden Leim verwendet, enthält Tōboku zwar mehr Leim, dieser
ist aber weniger zäh. Waboku hat einen höheren Rußanteil, weshalb die Tusche beim Reiben schnell abgibt
und ein kräftiges Schwarz erzeugt. Durch den hochviskosen Leim fühlt sie sich zudem zäh an.
Im Gegensatz dazu enthält Tōboku mehr Leim als Ruß, wodurch das Abgeben der Tusche langsamer erfolgt und
das Schwarz weniger intensiv ist. Aufgrund der niedrigeren Viskosität des Leims wirkt die Tusche weniger zäh.
Diese Unterschiede hängen auch mit den jeweiligen natürlichen Bedingungen der Länder zusammen: In Japan herrscht
weiches Wasser vor, während in China das Wasser meist hart ist.
Tōboku ergibt mit japanischem Wasser eine weiche Tuschefarbe, während sie mit hartem Wasser ein tieferes,
kräftigeres Schwarz entwickelt.
| Waboku | Tōboku | |
|---|---|---|
| Tuschefarbe | Schwer, kraftvoll, mit tiefem, schwarzem Grundton, schlicht, elegant und mit Tiefe. Leichte Tusche (usuzumi) wirkt transparent und schön. | Weniger schlicht, aber mit Eleganz und Tiefe, leicht bräunlicher Farbton. |
| Festigkeit der Tusche | Kaum rissanfällig. | Neigt zum Reißen; bei manchen häufig. |
| Kraft der Tuschefarbe | Auch bei neuer Tusche kraftvoll und dicht. | Neue Tusche wirkt weniger kraftvoll; erst alte Tusche zeigt Tiefe und Stärke. |
| Verlauf beim Schreiben | Weniger gut; die Tusche muss "reifen". | Guter Verlauf. |
| Verlauf beim Verwischen (Ausbluten) | Wenig Ausbluten; die Tusche dringt kaum ins Papier ein, deshalb wird "gereiftes" Papier benötigt. | Schöner Ausbluteffekt; die Tusche dringt gut ins Papier ein. |
| Haltbarkeit | Relativ kurzlebig. Bei minderwertiger Tusche etwa 10 Jahre, bei hochwertiger bis zu 50 Jahre. Mit der Zeit führt die Zersetzung des Leims zu Trübungen. | Langlebig. Alte Tusche zeigt Tiefe, Kraft und schöne Verläufe und gewinnt an Ausdruck. |
Tusche wird aus Ruß 煤, tierischem Leim 膠 und Duftstoffen hergestellt. Zunächst werden Ruß und gelöster Leim miteinander verknetet, anschließend wird der Duftstoff hinzugefügt. Die Mischung wird dann in Formen gefüllt und getrocknet, um feste Tusche zu erzeugen.
Es gibt drei Arten von Ruß:
Nikawa wird gewonnen, indem Proteine wie Kollagen aus der Haut, den Knochen und Sehnen (dem Bindegewebe zwischen Haut und Fleisch) von Tieren wie Kühen, Pferden und Hirschen ausgekocht und extrahiert werden. Nach der Extraktion wird es getrocknet und bildet Gelatine. Bei der Tuscheherstellung wird die Gelatine im Wasserbad geschmolzen und verwendet. Im Herstellungsprozess spielt sie eine Rolle bei der Bindung des pulverförmigen Rußes; in der angeriebenen Tusche sorgt sie für die Haftung des Rußes auf der Papieroberfläche.
Duftstoffe werden verwendet, um den charakteristischen Geruch der Gelatine zu überdecken. Zusätzlich haben sie eine
beruhigende Wirkung auf den Geist der Person, die die Tusche anreibt.
Zu den typischen Duftstoffen zählen Drachenblut (龍脳; gewonnen aus dem Harz des Borneokampferbaums) und Moschus (麝香).
Zur Herstellung von Ölrußtusche werden pflanzliche Öle wie Rapsöl, Sesamöl, Tungöl oder Kamelienöl in ein Tongefäß gegeben. Ein aus Igusa (Binsenpflanze) gefertigter Docht wird entzündet, und das Gefäß wird abgedeckt, um den sich absetzenden Ruß im Inneren zu sammeln. Der Ruß der Ölrußtusche ist fein und gleichmäßig. Er wird mit gelöster Gelatine vermischt, zusammen mit Duftstoffen verknetet, in Formen gegossen und anschließend getrocknet.
Obwohl die Kunst der Tuscheherstellung aus China nach Japan kam, gilt die Ölrußtusche als eine in Japan entwickelte Variante. Auch heute noch wird hochwertige Ölrußtusche hergestellt.
Ein Hersteller von Ölrußtusche ist "Kobai-en" in Nara – der einzige Ort in Japan, an dem Ölrußtusche nach der traditionellen Methode des "Rußsammelns" hergestellt wird.
Hinweis: Der Begriff "modifizierte Kohlenstoffrußtusche" bezieht sich auf die zuvor beschriebene Tusche aus modifiziertem Kohlenstoffruß.
Im Gegensatz zur Kiefernrußtusche zeigt Ölrußtusche beim Anreiben einen glänzenden Schimmer. In konzentrierter Form erscheint sie schwarz, verdünnt hingegen zeigt sie einen rötlich-braunen Farbton.
Ölrußtusche ist nahezu frei von Verunreinigungen, und ihre Partikel sind fein und gleichmäßig, was sie besonders für normale bis stark konzentrierte Tusche geeignet macht. Die feinen Partikel sorgen für ein geschmeidiges Gefühl auf dem Reibstein, und mit zunehmender Qualität der Ölrußtusche wird der Glanz deutlicher.
| Hochwertige Ölrußtusche | Minderwertige Ölrußtusche | |
|---|---|---|
| Konzentrierte Tusche | Ein glänzendes, tiefes Lackschwarz mit Tiefe. | Fehlt der tiefe schwarze Glanz; zeigt rötlich- oder weißlich-braune Farbtöne. |
| Verdünnte Tusche |
Ein helles Braun mit violetten oder blauen Nuancen. Erzeugt feine Abstufungen und einen dreidimensionalen Effekt. (Die Farbe kann je nach verwendetem Pflanzenöl variieren.) |
Grobe Textur ohne dreidimensionale Wirkung. |
Es gibt zwei Arten von Kiefernrußtusche: "Ikimatsu-Kiefernrußtusche" und "Ochimatsu-Kiefernrußtusche". Die Ikimatsu-Tusche wird aus Ruß hergestellt, der beim Abschaben der Rinde lebender Kiefern entsteht, während die Ochimatsu-Tusche aus dem Ruß getrockneter Kiefernholzteile gewonnen wird, die viel Harz enthalten. Um den Ruß zu sammeln, werden die harzreichen Teile der Kiefer in kleine Stücke geschnitten, getrocknet und in einem geschlossenen Raum verbrannt. Der sich an Wänden und Decke absetzende Ruß wird dann verwendet. Dieser wird mit gelöster Gelatine und Duftstoffen verknetet, in Formen gefüllt und getrocknet. Dieses Verfahren ist die älteste bekannte Methode zur Tuscheherstellung, stammt aus dem alten China und wurde später nach Japan überliefert.
Heutzutage, da Ölrußtusche zur Norm geworden ist und hochwertige Kiefern schwer zu beschaffen sind, gilt Kiefernrußtusche als besonders wertvoll.
Im Gegensatz zur Ölrußtusche weist Kiefernrußtusche beim Anreiben keinen Glanz auf und soll mit der Zeit von Schwarz zu Blau changieren. Die ungleichmäßigen Rußpartikel ermöglichen eine wunderschöne Darstellung feiner Abstufungen in verdünnter Form. In konzentrierter Form zeigt sie einen gedämpften Glanz, in verdünnter Form hingegen eine transparente und edle Färbung. Kiefernrußtusche eignet sich hervorragend als Hintergrundtusche in kalligrafischen Werken mit antiken Pinseln sowie in Tuschemalerei.
Modifizierte Kohlenstoffrußtusche, auch "westliche Tusche" genannt, wird aus Materialien wie Mineralöl und Carbon Black hergestellt. Sie wird häufig für Gebrauchstusche und preisgünstige Produkte verwendet. Eine ihrer Eigenschaften ist, dass sie im Vergleich zur Kiefern- und Ölrußtusche "schneller nachdunkelt". Man kann jedoch sagen, dass ihr der natürliche Reiz der traditionellen Tusche fehlt, die "in sieben Farben schimmert".
Auch wenn die modifizierte Kohlenstoffrußtusche als minderwertiger gilt als Kiefern- oder Ölrußtusche, wird sie empfohlen, um die Lebensdauer von Pinseln und Reibsteinen zu verlängern.
Schöne Tusche entsteht, indem man sie sanft und langsam mit geringer Kraft reibt.
Um die wahre Farbe der Tusche hervorzubringen, gilt es als besonders wichtig, frisches Wasser zu verwenden und die Tusche nur mit ihrem eigenen Gewicht langsam und mit schwacher Kraft auf dem Reibstein zu reiben.
Das Tuschereiben dient nicht nur der Herstellung von Tintenflüssigkeit, sondern wird auch als bedeutungsvolle Praxis angesehen, die durch den angenehmen Duft und das leise Schleifgeräusch der Tusche zur inneren Ruhe führt. Es bietet die Möglichkeit, den Geist zu beruhigen und eine stille Erregung zu erleben, während man über die Farbe der Tusche, Pinsel und Papier nachdenkt und kreative Ideen entwickelt.
Seit jeher heißt es: "Es ist gut für Kranke und junge Mädchen, Tusche zu reiben""" und "Tusche sollte nur mit ihrem Eigengewicht gerieben werden." Diese Aussagen spiegeln die Vorstellung wider, dass es wünschenswert ist, die taktile Erfahrung von Tusche und Reibstein ohne Kraftaufwand zu genießen.
Diese Wertschätzung für die Freude am sorgfältigen Reiben der Tusche wurde von unseren Vorfahren geschätzt, die die vier Schätze des Studierzimmers (Schreibpinsel, Tusche, Reibstein und Papier) liebten und den Wert darin sahen, sich Zeit zu nehmen, um den Prozess zu genießen.
Es gibt tatsächlich mehrere Methoden, Tusche zu reiben, die sich je nach Zweck in drei Kategorien einteilen lassen. Ich werde sie auf einfache Weise erklären. Jede Methode hat leicht unterschiedliche Eigenschaften – überlege also, welche Art von Tusche du erzeugen möchtest, und wähle die passende Reibtechnik.
Beim täglichen Kalligrafie-Üben wäre es ideal, sich Zeit zu nehmen und hochwertige Tusche sorgfältig zu reiben. Wir verstehen jedoch, dass das nicht immer möglich ist. Daher stellen wir hier eine gängige und effiziente Methode zum Tuschereiben vor.
Schritt 1: Gib einen Tropfen Wasser auf die Oberfläche des Reibsteins – etwa in der Größe einer 1-Euro-Münze.
Schritt 2: Beruhige deinen Geist und beginne langsam mit dem Reiben der Tusche.
Lass den Wassertropfen und die Tusche allmählich miteinander verschmelzen und reibe geduldig weiter, bis eine bestimmte Konzentration erreicht ist. Während des Reibens wird die Tusche zunehmend zähflüssiger, und es gibt einen Moment, in dem ein angenehmer Duft aufsteigt. Dies gilt als Zeichen dafür, dass das Reiben abgeschlossen ist – dennoch solltest du die Konzentration nach deinem eigenen Empfinden anpassen.
Schritt 3: Sobald die Tusche gerieben ist, gib erneut eine kleine Menge Wasser hinzu und fahre mit dem Reiben fort. Wiederhole diesen Vorgang, bis die Tusche von selbst in das "Meer" des Reibsteins fließt.
Das "Meer" des Reibsteins ist der Bereich zum Mischen – achte daher unbedingt darauf, die Tusche nicht im "Meer" zu reiben.
Schritt 4: Wiederhole die Schritte 1-3, bis du die benötigte Menge an Tusche hast. Gib nach und nach Wasser hinzu und stelle die gewünschte Konsistenz her, während du gleichzeitig die Pinselstriche kontrollierst.
Sobald du das Tuschereiben beendet hast, wische die verbleibende Feuchtigkeit vorsichtig mit einem Tuch oder Papier vom Reibstein ab. Nach der Reinigung bewahre die Tusche sorgfältig in einer Paulownienholzschachtel auf, um sie zu erhalten.
Hellfarbige Tusche mit einem sanften Ausdruck wird auch in der Aquarellmalerei verwendet. So reibst du die Tusche, wenn du eine helle Farbwirkung erzielen möchtest.
Schritt 1: Gib einen kleinen Tropfen Wasser auf die Oberfläche des Reibsteins. Wenn du helle Tusche herstellen möchtest, reicht eine sehr geringe Menge Wasser aus.
Schritt 2: Beruhige deinen Geist und beginne langsam mit dem Reiben der Tusche.
Lass den Wassertropfen und die Tusche allmählich miteinander verschmelzen und reibe geduldig weiter, bis sich die Konsistenz von trüb zu zähflüssig verändert. Während des Reibens wird es einen Moment geben, in dem ein angenehmer Duft der Tusche aufsteigt.
Genieße die verschiedenen Wandlungen der Tusche. Sobald sie eine zähflüssige Konsistenz erreicht hat, ist der Vorgang abgeschlossen.
Schritt 3: Bereite in einem separaten Gefäß ausreichend Wasser zum Verdünnen vor. Ein Teller oder eine flache Schale eignet sich gut als Behälter. Die benötigte Menge kann je nach Schriftstück variieren, daher ist es sinnvoll, sich im Vorfeld Gedanken über die Gesamtmenge zu machen und das Gefäß entsprechend vorzubereiten.
Schritt 4: Gib die konzentrierte Tusche aus Schritt 2 tropfenweise in das vorbereitete Wasser und vermische alles gut. Füge die konzentrierte Tusche nach und nach hinzu und passe die Farbintensität an, indem du die Farbe sorgfältig beobachtest - so entsteht eine helle Tusche.
Schritt 5: Sobald du die gewünschte Farbintensität erreicht hast, ist deine helle Tusche fertig.
Nach dem Reibvorgang wische die verbleibende Feuchtigkeit vorsichtig mit einem Tuch oder Papier vom Reibstein ab. Lagere die Tusche anschließend sachgerecht und geschützt in einer Paulownienholzschachtel.
Um die wahre Farbe der Tusche zur Geltung zu bringen, ist es entscheidend, feine Tuschepartikel zu erzeugen. Solche Partikel verteilen sich gleichmäßig im Wasser, lassen sich gut mischen und beeinflussen den Farbton auf dem Papier maßgeblich. Es ist daher wichtig, stets das Ziel zu verfolgen, eine möglichst hochwertige Tusche herzustellen.
Schritt 1: Gib einen Tropfen Wasser auf die Oberfläche des Reibsteins – etwa in der Größe einer 1-Euro-Münze).
Schritt 2: Beruhige deinen Geist und beginne langsam mit dem Reiben der Tusche. Lass Wasser und Tusche nach und nach miteinander verschmelzen und reibe geduldig weiter, bis sich die Konsistenz vom trüben in den zähflüssigen Zustand verwandelt.
Während des Reibens wirst du einen Moment erleben, in dem ein angenehmer Duft der Tusche aufsteigt. Genieße diese Wandlungen. Wenn die Tusche beginnt, ganz natürlich in das "Meer" des Reibsteins zu fließen, ist der Reibvorgang abgeschlossen.
Schritt 3: Gib eine kleine Menge Wasser hinzu und vermische alles gut. Achte darauf, das Wasser nur schrittweise zuzugeben – zu viel auf einmal würde die Tusche zu stark verdünnen.
Schritt 4: Gieße die Tusche in das "Meer" des Reibsteins (Tuschebehälter) und mische sie gründlich.
Wenn du einen flachen Reibstein ohne "Meer" verwendest, kannst du die Tusche auch in ein separates Gefäß umfüllen und dort mischen. Besonders bei hochkonzentrierter Tusche ist es wichtig, sie langsam und gründlich zu verdünnen. Eine plötzliche Verdünnung solltest du vermeiden.
Die auf diese Weise hergestellte hochkonzentrierte Tusche enthält sehr feine Partikel, lässt sich gut mit Wasser mischen und erleichtert die spätere Anpassung der Konsistenz. Diese Methode gilt als besonders empfehlenswert.
Nach dem Reibvorgang solltest du den Reibstein sorgfältig mit einem Tuch oder Papier von Feuchtigkeit befreien und die Tusche anschließend ordentlich gepflegt in einer Paulownienholzschachtel aufbewahren.
Es gibt zwei Hauptmethoden zum Tuschereiben:
A: Kreisende Bewegung – ähnlich dem japanischen Schriftzeichen "の" (no)
Diese kreisförmige Reibweise lässt die Kraft natürlich fließen, neigt aber dazu, Tuscherückstände auf dem Reibstein anzusammeln.
B: Lineare Bewegung – ähnlich dem Buchstaben "N"
Lineares Reiben führt eher dazu, zu viel Druck auszuüben, verursacht aber weniger Rückstände auf dem Reibstein.
Einige sagen, lineare Bewegungen bringen die wahre Farbe der Tusche besser zur Geltung – andere widersprechen. Es gibt keine endgültig richtige Methode. Wichtig ist, dass du eine Technik wählst, die sich für dich angenehm anfühlt.
Die Frage nach dem besten Winkel beim Halten der Tusche stellt sich oft. Grundsätzlich gibt es zwei gebräuchliche Arten:
A: Senkrecht zum Reibstein
Die Tusche wird gerade aufgesetzt, wodurch die Reibfläche gleichmäßig bleibt. Die Anfangsfläche ist dabei größer als bei Methode B.
→ Gleichmäßige Reibfläche
B: Schräg zum Reibstein
Die Tusche wird in einem Winkel aufgesetzt.
Es gibt zwei Varianten:
Du kannst frei entscheiden, welche Methode du bevorzugst. Auch wenn die Haltung der Tusche den Farbton kaum beeinflusst, ist entscheidend, dass du dich beim Reiben wohlfühlst und sauber arbeitest.
Für den modernen, vielbeschäftigten Menschen stellt sich oft die Frage: Wie kann ich die Tusche schneller reiben?
Die Antwort ist einfach:
Vergrößere die Kontaktfläche zwischen Tusche und Reibstein.
Am besten eignet sich hierzu Methode B – die Tusche schräg halten und nur eine Seite reiben, um eine spitzwinklige Reibfläche zu erzeugen. Es dauert zwar, bis die Fläche vollständig geneigt ist, aber je größer die Fläche, desto schneller der Reibvorgang.
Eine weitere Möglichkeit ist es, 2–3 Tuschestücke gleichzeitig auf einem großen Reibstein zu reiben - das erhöht die Kontaktfläche noch mehr. Allerdings ist diese Methode wenig praktikabel.
Wenn du wenig Zeit hast, kannst du auch eine automatische Tuscheriebmaschine verwenden – besonders sinnvoll, wenn du große Mengen Tusche für umfangreiche Arbeiten benötigst.
Wenn man täglich feste Tuschesteine reibt, werden sie mit der Zeit kleiner und schwieriger zu handhaben. Wird der Tuschestein zu kurz, gibt es zwei Möglichkeiten, ihn weiterhin zu verwenden: entweder mit einem speziellen Halter oder durch das Verbinden mit einem anderen Tuschestein. Da Tuschesteine sorgfältig von Hand gefertigt werden, ist es wichtig, sie bis zum letzten Rest zu nutzen.
Hier zeigen wir eine überraschend einfache Methode, wie man die Lebensdauer von Tuschesteinen verlängern kann. Wenn du Probleme mit kleinen oder zerbrochenen Sticks hast, probiere diese Methode unbedingt aus.
Es gibt zwar Klebstoffe auf dem Markt, um Tusche-Sticks zu verbinden, doch viele zögern, fremde Substanzen außer Tusche zu verwenden. Tatsächlich lassen sich Tusche-Sticks aber auch ganz ohne zusätzlichen Klebstoff verbinden.
Tusche-Sticks bestehen aus Gelatine, Ruß und Duftstoffen. Die enthaltene Gelatine wirkt wie ein natürlicher Kleber und sorgt für die Festigkeit der Tusche. Wenn du also einen dickflüssigen, klebrigen Tuschebrei anrührst und damit zwei Tusche-Sticks verbindest, kannst du sie nahtlos zusammenfügen, ohne dabei Qualität oder Farbe zu beeinträchtigen.
Vorbereitung: Bereite den kleinen oder zerbrochenen Tusche-Stick vor. Es wird empfohlen, die Klebeflächen
zuvor etwa 3–5 Minuten in lauwarmem Wasser einzuweichen.
Reibe beide Tusche-Sticks so lange, bis ihre Schleifflächen glatt und eben sind.
Auch bei zerbrochenen Stücken sollte dies erfolgen, auch wenn es etwas Geduld erfordert.
Bereite zunächst mit den in Schritt 2 benutzten Sticks etwas
Tusche vor. Danach mahlst du mit einem der zu verbindenden Sticks eine sehr dicke, klebrige Tusche an.
Je dickflüssiger sie ist, desto besser die Klebewirkung. Die Konsistenz sollte sehr zäh und klebrig sein.
Trage die klebrige Tusche gleichmäßig auf die glatte Schleiffläche eines der
beiden Sticks auf. Du brauchst nicht viel, aber die Fläche sollte gleichmäßig bedeckt sein.
Drücke die Klebeflächen der beiden Sticks sorgfältig und passgenau aufeinander.
Drücke sie mit beiden Händen für etwa eine Minute fest zusammen. Beim Trocknen zieht sich die Tusche
leicht zusammen – es ist also in Ordnung, wenn etwas Tusche aus der Klebestelle austritt. Verteile die
herausquellende Tusche mit einem Pinsel oder deinem Finger rund um die Verbindungsstelle.
Lass die verbundene Stelle vollständig an der Luft trocknen. Auch bei kleinen Sticks
kann dies mehrere Tage dauern. Lass sie mindestens 3 Tage trocknen.
Nach dem Trocknen ist dein verlängerter Tusche-Stick einsatzbereit. Verbinde weiterhin deine kleinen Reste miteinander und verwende deine Tusche-Sticks achtsam bis zum Schluss.
Wenn du wenig Zeit hast, kannst du auch speziellen Klebstoff für Tusche-Sticks verwenden. Solche praktischen Kleber sind im Handel erhältlich.
Es gibt zwei Hauptarten von Tusche: die "Ölrußtusche", die durch das Verbrennen von Rapsöl, Sesamöl oder Paulownienöl entsteht, wobei der Ruß gesammelt wird, und die "Kiefernrußtusche", die durch das Verbrennen von Kiefernharz gewonnen wird. In jüngerer Zeit gibt es auch Tuschen, die aus mineralischem Ruß hergestellt werden.
Unter diesen gilt die "Ölrußtusche" als besonders hochwertig – sie zeichnet sich durch feine Partikel, tiefschwarze Farbe und starken Glanz aus. Sie entstand in der Muromachi-Zeit im Nikadai-Halle des Todaiji-Tempels, wo Ruß aus den Tempellampen mit Leim vermischt wurde, um Tusche herzustellen.
In unserem Garten bewahren wir diese hochwertige Ölrußtusche mit geheimen Techniken, die seit Generationen weitergegeben werden.
Die Kunsthandwerker von Kobaien gießen reines Pflanzenöl in ein abgedecktes Tongefäß. In diesem befindet
sich ein Docht aus Binsen, der entzündet wird. Der dabei entstehende Ruß lagert sich an der Innenseite des
Deckels ab und wird sorgfältig gesammelt. Damit sich der Ruß gleichmäßig verteilt und keine Ungleichgewichte
entstehen, muss das Gefäß alle 20 Minuten gedreht werden.
Feine natürliche Gelatine wird nach und nach in 70°C heißem Wasser aufgelöst – in einem Kupferkessel namens
Tampo, der etwa 30cm tief ist.
Anschließend vermengen die Kunsthandwerker von Kobaien die Hauptbestandteile - Ruß und Gelatine - vorsichtig
im Verhältnis 100:60. Sobald die Mischung tiefschwarz zu glänzen beginnt, werden Duftstoffe hinzugefügt.
Das Kneten spielt dabei eine entscheidende Rolle für die spätere Qualität des Tuscheblocks.
Die Tuscheformen bestehen aus fein geschnitztem Birnbaumholz, das mit Schriftzeichen und Mustern verziert ist.
Eine Form fasst etwa 15 g fertige Tusche – es werden jedoch rund 25 g feuchte Tusche eingefüllt, da sie beim
Trocknen schrumpft.
Die Mischung aus Ruß, Gelatinelösung und Duftstoffen wird von Hand geknetet, bis sie glänzt, und anschließend
vorsichtig in die Holzformen gedrückt.
Am ersten Tag werden die Sumi-Tuscheblöcke aus den Holzformen genommen und in feuchte Holzasche gelegt. Ab
dem zweiten Tag ersetzen die Kunsthandwerker die Asche schrittweise täglich durch trockenere, um den
Tuscheblöcken nach und nach die Feuchtigkeit zu entziehen. Dieser Prozess dauert etwa eine Woche bei kleinen
Stücken und rund 30 bis 40 Tage bei größeren.
Nach der Aschentrocknung wurden etwa 70% der Feuchtigkeit aus den Sumi-Tuscheblöcken entfernt. Anschließend
werden sie an Stroh aufgehängt und im Innenraum weiter getrocknet. Dieser Vorgang dauert in der Regel ein
bis sechs Monate.
Nach der natürlichen Trocknung wird jede Tusche einzeln mit Wasser gewaschen, um Ascherückstände zu entfernen.
Anschließend wird eine Art "Make-up"-Finish aufgetragen. Je nach Produkt wird die Oberfläche zusätzlich über
Holzkohle leicht erwärmt und mit Muschelschalen sorgfältig poliert, um den Glanz hervorzuheben.
Die polierte Tusche wird drei Tage bis eine Woche lang luftgetrocknet, um eventuelle Restfeuchtigkeit vom
Waschen zu entfernen. Danach wird sie mit Goldpulver, Silberpulver oder anderen Pigmenten farblich veredelt.
| Kanji | Übersetzung | Bedeutung |
|---|---|---|
| 墨 | Tusche / Tuschestein | Feste Tusche aus Ruß und Leim, traditionell per Hand hergestellt. |
| 墨汁 | Flüssigtusche | Gebrauchsfertige Tusche, bereits mit Wasser gemischt. |
| 油煙 | Ölruß | Ruß aus verbrannten pflanzlichen Ölen (z. B. Sesam-, Rapsöl), ergibt tiefschwarze, glänzende Tusche. |
| 松煙 | Kiefernruß | Ruß aus Kiefernharz, erzeugt eine weiche, blaugraue Tusche. |
| 膠 | Tierischer Leim / Gelatine | Bindemittel aus Tierknochen oder Haut, wird mit dem Ruß vermengt. |
| 灰干し | Aschentrocknung | Trocknungsmethode mit feuchter und trockener Holzasche. |
| 天日干し | Natürliche Trocknung | Langsame Trocknung durch Aufhängen im Innenraum. |
| 練り | Kneten | Intensives Kneten der Ruß-Gelatine-Mischung für gleichmäßige Konsistenz. |
| 型 | Form / Gussform | Holzform (oft aus Birnbaum), in die die Masse gepresst wird. |
| 香料 | Duftstoff | Pflanzliche Aromen wie Adlerholz oder Sandelholz, die dem Tuschestein zugesetzt werden. |
| 装飾 | Verzierung / Dekoration | Künstlerische Gestaltung des Tuschesteins, z. B. mit Gold oder Reliefs. |
| 磨き | Politur | Glättung und Glanzveredelung der Tuscheoberfläche, oft mit Muschelschale. |
| 書道 | Kalligrafie | Die Kunst des Schreibens mit Tusche und Pinsel. |
| 文房四宝 | Vier Schätze des Gelehrtenzimmers | Pinsel, Tusche, Reibstein und Papier – Grundausstattung für Kalligrafie. |
| Kanji | Übersetzung | Bedeutung |
|---|---|---|
| – | Tampo-Kessel / Kupferkessel | Tiefer Kupferbehälter (ca. 30 cm), in dem Gelatine bei ca. 70 °C langsam aufgelöst wird. |
| 土器 | Tongefäß | Irdene Töpfe mit Docht, in denen Öl verbrannt wird, um Ruß zu erzeugen. |
| 灯芯 | Lampendocht / Docht aus Binsen | Docht aus Pflanzenfasern (meist Binsen), zur kontrollierten Verbrennung von Öl. |
| 蓋 | Deckel | Der abgedeckte Bereich, an dem sich der Ruß sammelt. |
| 筵 | Strohmatte / Strohbündel | Wird verwendet, um die Tuschesteine zur Lufttrocknung aufzuhängen. |
| 貝殻 | Muschelschale | Wird zum Polieren der Tusche verwendet, um einen natürlichen Glanz zu erzielen. |
| 窯 | Brennofen | Wird manchmal verwendet, um die Oberfläche zu brennen und zu härten (für spezielle Veredelungen). |
Der Reibstein spielt eine entscheidende Rolle bei der Herstellung einer guten Tintenfarbe. Wie man sagt: "Ein Reibstein ist eine Anschaffung fürs Leben", daher sollte man versuchen, einen hochwertigen Reibstein zu wählen, der dem eigenen Budget entspricht. Je nach Verwendungszweck und verfügbarem Platz kann auch die Größe des Reibsteins eine wichtige Rolle spielen. Außerdem haben die verschiedenen Gesteinsarten, aus denen Reibsteine gefertigt werden, jeweils ihre eigenen Eigenschaften - daher lohnt es sich, auch nach dem bevorzugten Steinmaterial zu wählen.
Die Maßeinheit zur Angabe der Größe eines Reibsteins erfolgt in Zoll, wobei 1 Zoll etwa 2,5 cm entspricht. Je nach Hersteller kann es leichte Abweichungen geben, jedoch sind folgende Größen gängig:
| Größe | Höhe × Breite |
|---|---|
| 3" | 7,5 × 6 cm |
| 4" | 10 × 7 cm |
| 5" | 12,5 × 8,5 cm |
| 6" | 15 × 10 cm |
| 7" | 17,5 × 11,5 cm |
| 8" | 20 × 13 cm |
| 9" | 22,5 × 14,5 cm |
| 10" | 25 × 16,5 cm |
Zusätzlich gibt bei den japanischen Reibsteinen traditionelle Größenbezeichnungen:
| Bezeichnung | Kanji | Höhe × Breite |
|---|---|---|
| Nigotabi | 二五度 | 7,5 × 4,5 cm |
| Sango-tabi | 三五度 | 10,5 × 4,5 cm |
| Shinisu | 四二寸 | 12 × 6 cm |
| Shigohira | 四五平 | 13,5 × 7,5 cm |
| Gosanzun | 五三寸 | 15 × 9 cm |
| Koshirouku | 小四六 | 16,5 × 10,5 cm |
| Seishirouku | 正四六 | 18 × 12 cm |
| Ooshirouku | 大四六 | 19,5 × 13,5 cm |
| Begriff | Deutsch | Beschreibung |
|---|---|---|
| 硯面 | Reibfläche | Der flache Teil des Steins, auf dem die Stangentusche mit Wasser verrieben wird. |
| 海 | "Meer" (Tintenbecken) | Vertiefung, in der sich die flüssige Tinte sammelt. |
| 墨堂 | "Tintentempel" (selten) | Poetische Bezeichnung für das Tintenbecken »umi«, eher in literarischen Texten verwendet. |
| 墨池 | "Tintentümpel" | Alternativer Begriff für das Tintenbecken »umi«, eher poetisch. |
| 陸 | "Land" | Der erhöhte, trockene Bereich neben dem "Meer" – oft die Stelle, wo der *sumi* abgelegt wird. |
| 丘 | "Hügel" | Alternative Bezeichnung für die erhöhte Fläche zum Reiben der Tuschestange |
| 岡 | "Hügel" | Alternative Bezeichnung für die erhöhte Fläche zum Reiben der Tuschestange |
| 縁 | Rand oder Kante | Die Umrandung des Reibsteins, manchmal dekorativ gearbeitet. |
| 水溝 | Wasserrinne | Eine kleine Rinne bei manchen Steinen zum Ableiten von überschüssigem Wasser oder Tinte (nicht immer vorhanden). |
Für Kana oder praktische Schrift: 3" bis 5" (ca. 7,5 cm bis 12,5 cm)
Für Kanji auf Hanshi oder Kana-Streifen: 6" bis 7" (ca. 15,0 cm bis 17,5 cm)
Für Kanji mit breiteren Strichen: 8" bis 10" (ca. 20,0 cm bis 25,0 cm)
Reibsteine werden nach ihrer Herkunft benannt. Jeder Stein hat unterschiedliche Farben und Eigenschaften – wählen Sie daher einen Reibstein, der Ihren Vorlieben entspricht.
Der Ogatsu Suzuri ist ein repräsentativer Reibstein aus der Präfektur Miyagi, einer bekannten Region
für traditionelle japanische Reibsteine. Er besteht aus schwarzem, hartem, dichtem Schiefer mit
ausgezeichneter Glätte und gleichmäßiger Körnung. Zu seinen besonderen Eigenschaften zählen tiefes
Schwarz, hohe Druck- und Biegefestigkeit, geringe Wasseraufnahme sowie Beständigkeit gegenüber chemischen
Reaktionen und Alterung.
Durch das verheerende Tōhoku-Erdbeben am 11. März 2011 wurden viele Produktionsstätten zerstört. Das
Rohmaterial stammt heute aus der Provinz Anhui (China) und wird in Städten wie Sendai, Ishinomaki und
Ogatsu (Miyagi) verarbeitet und verschickt.
Derzeit wird dieser Reibstein unter dem Namen "Ogatsu Kakou Suzuri" verkauft.
Ein preisgünstiger Reibstein mit hervorragender Tintenreibung. Er stammt aus dem Longwei-Gebirge in der Provinz Jiangxi (China) entlang des Furong-Flusses. Er wird durch vertikales Spalten dünnschichtiger Gesteinsschichten gewonnen und zeigt feine, filigrane Querlinienmuster (羅紋, Sairamon). Aufgrund seines günstigen Preises und seiner guten Reibeeigenschaften wird er besonders für Einsteiger empfohlen.
Eine attraktive Wahl für Einsteiger aufgrund des günstigen Preises. Er stammt aus der Region Axe Ke Mountain in der Stadt Zhaoqing (Guangdong, China) und gilt unter den Duanxi-Reibsteinen als besonders erschwinglich. Er ist bräunlich gefärbt, relativ hart und eignet sich für schnelles Reiben von Tinte. Achtung bei sehr glänzenden oder rötlichen Steinen - diese sind oft besonders hart und bedürfen besonderer Pflege.
Schöne, tief violette Färbung mit außergewöhnlichen Maserungen. Dieser Reibstein stammt ebenfalls aus der Axe Ke Mountain-Region (Guangdong, China) und zählt zu den drei bekanntesten Gruben. Er zeichnet sich durch tiefviolette Farbe und glänzende Oberfläche aus, mit begehrten Steinmustern. Die Musterungen sind nur vom berühmten Lao-Keng-Stein übertroffen, und auch seine Reibeeigenschaften sind exzellent. Allerdings ist der Stein nicht besonders hart, daher ist regelmäßige Pflege wichtig.
Feine Textur mit hervorragender Tintenreibung. Dieser Reibstein stammt ebenfalls aus der Axe Ke Mountain-Region (Guangdong, China) – genauer von der Südseite der Lao-Keng-Grube. Er ähnelt stark dem Lao-Keng-Duanxi. Obwohl meist kleiner, weist er eine extrem feine Textur auf und manche Exemplare zeigen ein Muster namens "Gan" (眼). Die Farbe ist meist rötlich-violett. Im Vergleich zum Lao-Keng-Duanxi erzeugt dieser Stein ein fast metallisches Geräusch aufgrund seiner trockeneren Struktur.
Die höchste Qualitätsstufe der Duanxi-Reibsteine. Er stammt aus der Axe Ke Mountain-Region (Guangdong, China) und gilt als die edelste Variante unter den Duanxi-Reibsteinen. Einige Exemplare sind sehr teuer und erreichen mehrere zehntausend Yen. Die Farbe ist meist blass-violett. Beim Reiben fühlt sich der Prozess flüssig und geschmeidig an. Manche Steine zeigen bei Wasserkontakt wunderschöne Muster. Da der Abbau dieser Steine eingestellt wurde, sind größere Exemplare heute schwer zu bekommen.
Reibsteine gibt es in vielen Farben, Formen und Gravuren - kein hochwertiger Reibstein gleicht dem anderen. Manche bevorzugen ovale, andere eckige Formen. Auch die Wahl von Gravuren ist Geschmackssache - egal ob schlicht oder verziert, erlaubt ist, was gefällt.
Die unzähligen feinen Unebenheiten auf der Oberfläche eines Reibsteins werden "Houbou" genannt. Sie wirken wie eine "Feile" beim Reiben der Tinte. Ein hochwertiger Reibstein zeichnet sich durch feine, gleichmäßige Houbou aus, die das Reiben erleichtern.
Bitte beachten: Houbou nutzen sich mit der Zeit ab. Wenn das Reiben schwierig wird, sollte man sie mit einem speziellen Schleifstein nachschärfen. Viele Reibsteine sind heute optisch aufpoliert, wodurch echte Houbou schwer zu erkennen sind. Das Nachschärfen kann ihre Leistung deutlich verbessern.
Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie den schwereren Reibstein. Das Gewicht ist ein guter Indikator für die Dichte des Materials - etwas, das man äußerlich nicht beurteilen kann.
Der Tuschstein, ein Werkzeug zum Reiben von Tusche, hat seine Ursprünge in der Yin-Dynastie, etwa 2000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Während der Asuka-Zeit wurde er nach Japan eingeführt. In der Antike wurden Tuschsteine aus verschiedenen Materialien gefertigt, darunter Stein, Ton, Ziegel, Jade und Keramik. Mit der Zeit – durch die Entdeckung bestimmter Steinarten, die als "Meikens" bekannt wurden, und die kunstvolle Arbeit von Bildhauern – entwickelten sich die Tuschsteine von reinen Gebrauchsgegenständen zu Objekten mit künstlerischem Wert.
Es heißt, die Kalligraphie beginne mit dem Reiben der Tusche. Daher wird dieser Vorgang sehr geschätzt: Er gilt als Übung, Herz und Geist zu reinigen, während man einen sauberen und gepflegten Tuschstein benutzt.
Wird der Tuschstein nicht sauber gehalten, kann das negative Folgen haben. Eingetrocknete Tuschereste verschlechtern die Qualität der Tusche und können sogar unangenehme Gerüche verursachen. Außerdem kann der Zerfall alter Tintenreste zu Problemen beim Aufziehen von Arbeiten führen.
Daher ist es wichtig, den Tuschstein nach jedem Gebrauch sorgfältig zu reinigen. So bleibt er in gutem Zustand und lässt sich lange nutzen. Im Folgenden werden die richtigen Pflegemethoden für den geschätzten "Tuschstein" vorgestellt.
Der Hauptbestandteil der Tusche, der Leim, löst sich in heißem Wasser. Die optimale Temperatur dafür
liegt bei etwa 70 °C. Ein Einweichen bei dieser Temperatur erleichtert das Entfernen von Ruß- und
Leimrückständen und hilft, Verstopfungen zu lösen.
Um Kratzer zu vermeiden, sollte man einen weichen Schwamm oder eine Zahnbürste mit weichen
Borsten verwenden und den Tuschstein sanft, aber gründlich mit Wasser reinigen. Besonders
die Kanten und Ecken sind sorgfältig zu säubern.
Nach dem Reinigen die Feuchtigkeit mit einem Tuch aufnehmen und den Tuschstein anschließend an der
Luft trocknen lassen. Schnelltrocknung sollte vermieden werden.
In diesem Fall können dieselben Schritte wie oben (1, 2, 3) angewendet werden. Bleiben Rückstände bestehen, empfiehlt es sich, den Tuschstein länger in heißem Wasser einzuweichen und die Schritte geduldig zu wiederholen.
Manche haben die Erfahrung gemacht, dass die Tusche sich nicht gut reiben lässt oder keine gewünschte Konsistenz erreicht. Das Reiben der Tusche beruht auf feinen Unebenheiten auf der Oberfläche des Tuschsteins, die 鋒鋩 genannt werden. Diese wirken wie eine Schleiffläche. Mit der Zeit können sie sich jedoch abnutzen, was das Reiben erschwert.
Wenn die Tusche sich schwer reiben lässt, können folgende Methoden helfen:
Auch wenn die Oberfläche sauber aussieht, können sich Ruß oder Leim in den Hobo festgesetzt haben. In diesem Fall den Stein 20–30 Minuten bei ca. 70 °C einweichen und anschließend mit weichem Schwamm oder Zahnbürste reinigen. Diesen Vorgang eventuell mehrmals wiederholen.
Japanische Tusche (Sumi) lässt sich in der Regel leicht reiben. Chinesische Tusche (Tosho) hingegen ist oft schwieriger zu verreiben und ergibt ein helleres Schwarz. Wenn das Reiben mit Tosho-Tusche Probleme bereitet, empfiehlt sich ein Wechsel zu japanischer Tusche.
Wenn Reinigung und Tuschewechsel keine Besserung bringen, bleibt als letzter Schritt das Nachschärfen der Hobo ("Metate" 目立て). Dabei werden die feinen Unebenheiten der Oberfläche vorsichtig erneuert. Dies ist ein heikler Prozess und sollte nur mit Vorsicht angewendet werden. Wer unsicher ist, sollte Experten zu Rate ziehen.
Hochwertige Tuschsteine nutzen sich durch normalen Gebrauch kaum ab. Daher ist ein Nachschärfen oft unnötig und kann im schlimmsten Fall die Oberfläche verfärben oder beschädigen. Es sollte daher nur als letzter Ausweg und in eigener Verantwortung erfolgen.
Dafür eignet sich ein bekannter Reiniger wie "Jif". Jif ist eine alkalische Creme mit Tensiden und
natürlichen Kalkpartikeln als Schleifmittel. Diese sind weicher als Glas oder Edelstahl und reinigen
effektiv, ohne den Stein zu verkratzen.
Die Anwendung ist einfach: Den Stein ca. 20–30 Minuten bei 70°C einweichen, anschließend etwas Jif auf eine Zahnbürste geben und die Oberfläche sanft kreisförmig reiben – so, als würde man Tusche anreiben. Dabei auch die Ränder und schwer zugängliche Stellen beachten. Durch wiederholtes Anwenden wird das Schleifmittel feiner, bis der Stein sauber ist.
Danach gründlich mit ca. 40°C warmem Wasser abspülen und abtrocknen. Die Farbe des Steins kann sich
durch das Polieren aufhellen, passt sich aber mit der Zeit wieder an.
So sieht der Tuschstein nach dem Polieren mit Jif aus.
Bitte beachten: Die Farbe verändert sich
dabei zwangsläufig. Wer dies nicht möchte, sollte auf das Nachschärfen verzichten.
Wenn die Oberfläche nach dem Jif-Polieren zu rau wirkt, kann man wasserfestes Schleifpapier
(siehe Hinweis zu Körnung) einsetzen. Dabei den Stein gut anfeuchten und das Schleifpapier in
kleinen, kreisenden Bewegungen über die Reibfläche führen. Leichter Druck genügt. Das Papier
regelmäßig wechseln, da es sich schnell zusetzt.
Geeignete Körnungen:
Auch hier gilt: Nachschärfen nur im Ausnahmefall und in eigener Verantwortung, da sich das
Erscheinungsbild des Steins ändern kann.
Eine weitere Methode ist die Verwendung eines speziellen Schleifsteins für Tuschsteine. Diese bestehen meist aus gebranntem Ton. Da sie jedoch feinste Einschlüsse wie Metall oder Glas enthalten können, besteht die Gefahr, den Tuschstein zu verkratzen.
Zur Anwendung den Tuschstein vorab einweichen und den Schleifstein sanft über die Oberfläche führen, ähnlich wie beim Tuschereiben. Für Ecken oder schwer erreichbare Stellen kann man den Schleifstein auch in kleinere Stücke brechen.
Ziel ist nicht, die Unebenheiten zu beseitigen, sondern die Oberfläche leicht zu honen. Daher nur sanften Druck ausüben.
Nach der Anwendung gründlich mit Wasser abspülen und abtrocknen.
Da Schleifsteine aus Naturmaterial bestehen, können sie feine Fremdpartikel enthalten, die Schäden verursachen. Deshalb gilt grundsätzlich: "Für keinen Tuschstein wirklich empfehlenswert." Wenn überhaupt, sollte man sie nur bei weniger wertvollen Steinen einsetzen, deren Beschädigung man in Kauf nimmt.
Dies tritt häufig bei chinesischen Tuschsteinen auf. Neu gekaufte Steine sind manchmal mit einer Schutzschicht überzogen, die ihre Optik erhält, aber das Reiben erschwert. Die Tusche perlt dann ab oder lässt sich schlecht anreiben.
In solchen Fällen den Tuschstein nach der Reinigungsmethode behandeln: 20–30 Minuten bei ca. 70°C einweichen, sanft reinigen und dies mehrmals wiederholen. Die Beschichtung (oft aus Wachs) löst sich dabei. Sollte der Stein danach immer noch ungewohnt wirken, genügt es, ihn regelmäßig zu benutzen und zu reinigen – mit der Zeit trägt sich die Schicht ab, und der Stein erhält seine normale Funktion zurück.